在近期多个时装屋接连换帅，通盘这个词时尚行业面对新一轮全面洗牌的情境下，Peter Do 卸任 Helmut Lang 创意总监的音信似乎都不及以令东说念主颤抖。但非论是四肢曾经鼓励牛仔裤和军装出目下高等时装秀场以及带头调动纽约时装周日程的品牌，如故曾被时装界誉为「神童」的 Peter Do，当初被通盘这个词时尚界交付厚望的结合只是合手续了两年不到的手艺便草草罢了，这种场面依旧令东说念主感到愁然。

Helmut Lang 未竟的恢复

1997 年秋冬系列 Ktae Moss 为 Helmut Lang 走秀 | Via TAT ART

《WWD》的评价战胜不错高度概述 Helmut Lang 曾经的后光 ——「若是 90 年代属于任何东说念主，那一定是 Miuccia Prada 和 Helmut Lang。」Helmut Lang 就是这么一个曾经被视为期间标记的存在，和 Miuccia Prada 一同界说了 1990 期间的格调语汇。

Helmut Lang 1998 年春夏系列 | Via HL-Art

而在 1999 年，Prada 集团以多品牌计策的形态收购了 Helmut Lang 51% 的股份，并于 2004 年完周全资收购。Helmut Lang 的品牌说念路也在 2005 年戛然则止，品牌的高光时刻跟着 Helmut Lang 本东说念主的离去缓缓清除，一举从巅峰跌入了茫茫的恢复之路。到 2006 年，Prada 集团又将 Helmut Lang 以约 2000 万欧元的价钱转售给 Link Theory，后者于 2009 年被迅销集团 Fast Retailing 收购。

在迅销集团手中，Helmut Lang 一直在尝试重振，但这条说念路走得异常措施维艰。品牌短缺明确的创意标的，历久扭捏于对经典的重现和对市集趋势的追赶之间。

Helmut Lang 使用碾碎的品牌档案创作的石柱 | Via WSJ Magazine

2010 年，彼时已转型艺术家的 Helmut Lang 碰到了使命室火灾，朝上 20 年的贪图精华简直毁于一朝。但 Helmut Lang 本东说念主反而以此为灵感，将幸存的约 6,000 件作品撕碎，重新创作成 16 根安设艺术石柱，并举办个东说念主艺术展览《MAKE IT HARD》。在面对《华尔街日报》的采访时，他明确暗示不肯成为从前遗产的「守门员」，以这么一种颇具厌世意味且丽都的方式完成了与品牌的透顶切割。

Shayne Oliver 负责的 Helmut Lang 2018 春夏系列 | Via Fashion Snap

手艺来到 2017 年，Helmut Lang 品牌决定不再建造创意总监，而是罗致更为实验性的标的，与年青贪图师合营以探索新的抒发方式。由《DAZED》主编 Isabella Burley 负责挑选合营贪图师，其中最具争议的等于与 Shayne Oliver 的合营。在 2018 春夏系列中，Oliver 的街头元素和高度寻衅性的审好意思格调激勉了南北极化的评价。《WWD JAPAN》主编村上要通过刊物成功炮轰「Shayne Oliver 在 Helmut Lang 的新系列中犯下罪孽」，以为 Oliver 属意的街头元素和恋物癖所有夺舍了 Helmut Lang 的体魄。

后续 Helmut Lang 更是阅历了一段群龙无首的时光 —— 在 Peter Do 负责上任前的 3 年手艺里，Helmut Lang 一直由里面的贪图团队教唆。

恢复的但愿与实践的落差

Via MVC Magazine

正因 Helmut Lang 的历久挣扎，Peter Do 在 2023 年的上任一度被视为品牌恢复的朝阳，他的极简目的与品牌 DNA 一脉接头。但以如今的「天主视角」转头，不祥 Peter Do 经受品牌遗产的方式从来就不是外界所期待的那样，这点在 2024 春夏系列发布前，BoF 就已经发出了「警示」：Do 更多的是受到 Helmut Lang 形而上学念念想的启发，而非 Lang 任何特定的好意思学法式。

Helmut Lang 2024 春夏系列 | Via VOGUE

事实也照实如斯，在 2024 春夏系列中 Peter Do 采纳以纽约和汽车四肢创作切入点，这两者与 Helmut Lang 的品牌历史有着深化的策动。纽约对于诞生在奥地利的 Helmut Lang 领有不成起义的诱导力，他曾经是最早通过纽约市出租车告白执行品牌的贪图师之一。而 Peter Do 对 Helmut Lang 的初识也正源于这仍是典的出租车告白形象。因此在 Peter Do 入主后的首个系列中就将这一场景印制在西装制服上；索要出的 Helmut Lang 经典绑带元素也与之联动，辅以秀丽的色息争织带、印刷等不同表情，呈现出安全带般的视觉效果。

Helmut Lang 2024 秋冬系列 | Via VOGUE

而在 2024 秋冬系列「Protection vs. Projection」中，Peter Do 则采纳了一种全新的标的，他将 Helmut Lang 品牌基因中通过军事格调单品外显出的硬朗气质投射进当下重大的期间布景中，提真金不怕火出「防护」四肢要害词，并拥抱二元性，半透明丝绸材质打造的衬衫、长裤以及廓形被雕琢得更具报复性的西装应时而生。此外，在该系列中能看到 Peter Do 在专门暗射过往的经典作品，举例记号性的防弹背心以及 High-Collar Bondage Bomber 等，条纹毛衣的图案亦然撷取自品牌曾推出的 Woven Plaid Market Bag，但也如 Peter Do 痛快的那样：「他的系列中莫得一模一样的复成品。」

Peter Do 重构的经典单品 | Via VOGUE、BAZAAR、GQ

至此不丢丑出，Peter Do 对 Helmut Lang 的讲明更多是通过他和品牌本人的伙同向内探索，亦或是透过品牌的一个切面来拆解社会议题。直白来说，他并非像从音乐、亚文化等鸿沟中成功获取灵感的贪图师，单纯地将 Helmut Lang 过往遗产四肢灵感泉源，而是将 Helmut Lang 四肢机会或者器用，对其它事物进行确认。

Helmut Lang 2017 年推出的 Re-Edition 系列 | Via GQ

从品牌历久的角度来讲，Helmut Lang 阅历了近 20 年的低迷，品牌力合手续下跌，在 Isabella Burley 与品牌合营手艺还开启了「Re-Edition」复刻企划，Peter Do 入主后若是持续涸泽而渔式地对过往档案进行挖掘，只会加快将品牌推向平川，因此他采纳的标的无疑是相对正确的。

但即使 Do 的贪图展现了他对品牌历史的意会与当代讲明，两边的结合仍旧未能取得预期的市集奏效。只是两季秀场之后，他便离开了品牌，宣告了又一次未竟的实验。

Ann Demeulemeester 2023 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO

身陷相通逆境的还有 2022 年末被任命为 Ann Demeulemeester 创意总监的 Ludovic de Saint Sernin，在职仅五个月后便宣告下野。不得不承认 Saint Sernin 在品牌长达 30 年的贪图历史中迤逦有若干迷失，但也通过羽毛裙为品牌在互联网上迎来了高光时刻，同期还在一步步为品牌塑造出性感、张力、流动、野性的全新面庞，只是一季就被判出局，实在令东说念主唏嘘。

Jean Paul Gaultier 与 Ludovic de Saint Sernin | Via Buro 24/7

对于 Ludovic de Saint Sernin 的出局，BoF 此前报说念时说起主要的导火索是 Saint Sernin 与管理层之间存在冲破。继任曾经后光的贪图师品牌，只是是延续具备辨识度的品牌格调这小数就已经将其变成了一都「半命题作文」，后续如何均衡个东说念主贪图讲话以及贸易上的考量，以至与管理层之间的关系，更是让无边星光熠熠的贪图师无从动笔。

Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的得胜能否复制？

此前发布的 Shayne Oliver x Jean Paul Gaultier 合营系列 | Via SSENSE

对比之下，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的近况愈加令东说念主称奇，前者因为在时装以及香水鸿沟的强劲推崇，助推母公司 Puig 在 2024 年上半年杀青同比增长 9.6% 的事迹，收入达 22 亿欧元。Mugler 被涵盖在 L’Oréal 旗下的挥霍部门中，虽没关系于品牌真实切收入数据被公开，但非论是通过联名企划如故本人的秀场，都能看出品牌的时尚号令力在徐徐攀升，本年 5 月还在中国开设了首家时装与香水店铺。

Nicolas Di Felice 负责的 Jean Paul Gaultier 2024 秋冬高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier

撇去香水业务四肢「现款奶牛」带来的合手续增长，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 在时装业务上的举措相通具备标杆酷好。Jean Paul Gaultier 品牌虽被 Puig 集团收购了多数股权，但其本东说念主直到 2020 年退休前依旧负责品牌内的创意事务。退休后更是推出了客座贪图师轨制，即躬活动品牌的每个高等定制系列「钦点」一位贪图师。

Simone Rocha 掌舵的 Jean Paul Gaultier 2024 春夏高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier

乍一看这种作念法似乎与 Isabella Burley 为 Helmut Lang 挑选一次性贪图师进行合营并莫得什么不同，但两者之间的最大的相反在于 Jean Paul Gaultier 本东说念主「钦点」所带来的「正宗性」。在这种钦点模式下，外界广大以为被选中的贪图师是得回 Jean Paul Gaultier 认同的，即使这中间或多或少有品牌管理层的参与。也导致后续看重者们更多的是期待客座贪图师如何将自身格调与 Jean Paul Gaultier 进行结合，而非单纯延续 Jean Paul Gaultier 的贪图讲话。

Mugler 1997 秋冬系列和戴文青木参与走秀的 1998 秋冬系列 | Via Artsy

Mugler 在千禧岁首以至阅历过裁缝业务的停摆，现任创意总监 Casey Cadwallader 于 2018 年参加品牌后才徐徐开启恢复之路。如今的 Mugler 依旧将「性感」和「时尚」四肢品牌最显赫的标签，但相较于 Thierry Mugler 时期通过敷裕戏剧性的方式在身材上展现「妖冶」和「丽都」之好意思，Cadwallader 更堤防通过服装突显身材线条的性感，并融入多元观念，将曾经四肢抒发器用的元素转机为如今的抒发主体。在不篡改品牌对外界最昭着标签的前提下，走出了一条我方的说念路，这个念念路与 Peter Do 变成了昭着对比。

Mugler 2024 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO

亦然因此，在品牌贪图遗产的经受问题上，Casey Cadwallader 不消再登高履危地塞入大宗品牌经典元素以讲明自身贪图的「正宗性」，能够愈加温顺家具及秀场本人的联接性。但这并不虞味着 Casey Cadwallader 忽略了对于贪图遗产的使用，本年四肢 Mugler 缔造 50 周年，Casey Cadwallader 就在早前与 Gentle Monster 的合营中把柄 1997 年高定秀场 Les Insectes 中亮相的 FLY 墨镜打造了一系列家具，将品牌畴前的后光重新呈目下聚光灯下。

Casey Cadwallader 躬行参与贪图的 Gentle Monster 合营系列 | Via Instagram @gentlemonster

回溯完 Jean Paul Gaultier 和 Mugler 的重振过程，能发现「正宗性」历久是鼓励品牌恢复的紧迫身分，非论是通过品牌首创东说念主钦点如故时尚理念高度契合所带来的，这两种方式都为品牌昂扬生命力提供了不同的旅途。然则，正宗性的成就并非简便的有迹可循，它更多取决于首创东说念主与继任者之间的共识，以及贪图师对于品牌精神的深化意会。

Thierry Mugler 1997 春夏系列中出现的 Fly 墨镜 | Via Pinterest

因此，这种可遇不成求的均衡往往需要手艺与信任来扶助，但在时尚行业低迷的大布景下，这两者对于大部分品牌来说都过于奋斗，Helmut Lang 和 Ann Demeulemeester 显明亦然如斯。从看重者以及浪费者的角度，与其过早评判继任贪图师的推崇，不如予以他们更多的手艺和空间，允许品牌和个东说念主共同探索更多可能性，最终完成「半命题」的深度答卷。这种耐性不祥才是当下时尚行业真实的挥霍。

对于「正宗性」起决定性作用的推行，脚下就将有绝佳的论证机会：上文中说起被 Ann Demeulemeester 踢出局的 Ludovic de Saint Sernin 此前已经被任命为 Jean Paul Gaultier 品牌第八位客座高定贪图师，负责的服从将会于来岁 1 月发布。从原来 Ann Demeulemeester 格调的「造反者」到 Gaultier 钦点，届时对于这场秀的公论很猛进度上能考据「正宗性」对外界宽厚度的影响到底有多大，诸位不妨防御。

AUTHORWoody

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